Металлочерепица
Монтаж примыканий к трубе и дымоходу.
Монтаж стыков ендов (ендовых).
Ветровые планки, торцевые, капельник, отливная, Конек.
Несмотря на обыденность материала металлочерепица её монтаж полон проблем .Сразу приступим к разбору проблем которые возникают если все делать по официальной инструкции о монтаже той или иной торговой маркой. Сразу хочется всем объяснить про нелепость предположений о финском происхождении металлочерепицы. В ЛУЧШЕМ для Вас случае - металл откатанный на заводе им. Малышева (и т.п.) будет Росийского производства-завода СеверСталь (0,55мм)(до 2014 года), в Худшем случае - тайвань(0,35мм). Срок службы краски 10-12 лет не больше! На 2011 год мы поменяли 4 -ре объекта с финской металлочерепицей тольщиной 0.8 мм с которой просто слезла краска.
Если Вам предлагают гарантию например на 20 лет, то необходимо уточнить какое юридическое лицо выступает гарантом, какая сервисная сеть выполняет ремонт, какие правила наступления гарантийных обязательств, но даже за 10 лет юрлицо скорее всего просто поменяется. Хотя гарантию обычно даже не оформляют, на словах убеждают, а после оплаты не до этого.
1. Старая левая чероепицца- это металл прокатанный по старой технологии с отличием левого и правого краев в следствие чего черепицца невозможно сложно монтируется и может сильно гулять вне зависитмости от умения монтажников
2. Новая двухстороняя черепица - может монтироваться с центра в обе стороны, ее можно ровнять по ходу монтажа не зависимо от первого листа.
3. Композитная черепицца на видео но тут все дело в качестве пластика:
Видов металла и покрытий много, но солнце сжигает ультрафиолетом любой полимерный слой за 10 лет. Краска облазит с цынка(алюмоцынка). Если помещение кислотное а дерево пропитано химией противопожарной то оцынковка тоже облазит местами. Сама сталь скинет гальванопару лет за 15-20, и за год-два сама улетит.
Техника безопасности:
Черепица скользкая когда мокрая. Каждый подъем на крышу должен начинаться с проверки скольжения, если вчера она была не скользкая то сегодня возможно изменилась влажность и металлочерепица очень скользкая. Если Вы поедите то остановиться просто невозможно без веревки.
Передача листов по два метра на крышу цепочкой тоже опасна. В перчатках теряется липкость металла к рукам и лист срывается из рук на нижнего в цепочке. Не спешите с подъемом! Лучше поднимать по полозьям веревкой.
Металлочерепица - требует вентилируемого чердака с притоком и оттоком воздуха. Запрещено использовать металлочерепицу без вентиляционного чердака или 100 мм воздушной прослойки . Бывали случаи когда люди делали пленочную гидроизоляцию , а потом приходилось продавать весь дом, так как зимой с потолка просто текло. Возможно кто-то скажет, что была плохая пароизоляция, и по-этому на пленке гидроизоляции собрался конденсат с внутренней стороны, при том, что конденсата на металлочерепице конечно не было, он весь собирался на пленочной гидроизоляции с внутри, так как она была холоднющая. Потом конденсат падал на утеплитель и тот еще больше проводил тепло и вытягивал из дома в месте с теплом пар, который оседал на ГИДРОИЗОЛЯЦИИ с внутри. Так тут вопрос: а стоит ли строить космический корабль паронепроницаемый. ЗНАЧИТ - душить жителей дома углекислым газом, испарениями нового химического новостроя, паром разводить грибки? Ответ прост: при достаточной подкровельной вентиляции Вам не нужна ИЗЛИШНЯЯ пароизоляция. Дышащий дом - даст фору по комфорту любому замку. В Душном пространстве начинается головокружение, сонность , тошнота, дети как правило отстают в развитии. На все это менеджеры идут что-бы впарить Вам больше ненужных материалов без которых Мы обходились последние 10 000 лет. Еще на последок скажу, что выпадение конденсата как на внутренней та к и на внешней стороне металлочерепицы неизбежно, но не стоит рвать на себе волосы и душиться. Это просто конденсат, который сам исчезнет к 9 утра с восточной стороны. Отсутствие гидроизоляции - означает : наличие амортизационной подушки для конденсата, увеличение обдуваемого пространства (волокна стекловаты) и как следствие быстрейшее высыхание.
Монтаж листов ЛЕВОЙ технологии металлочерепиццы
Кровельные работы по монтажу металлочерепицы начинаются с натягивания нитки, по держателям водосточного желоба. Дело в том что металлочерепицу необходимо смонтировать так - что-бы она попала на 1/3 водосточного желоба.
Для этого лучше установить, лобовую планку, купить водосточную систему и прикрепить крайние уши(держатели желоба). Теперь мы знаем куда крепить листы металлочерепицы так, что бы вода попадала в желоб водостока. Даже дорогая черепица имеет толщину металла 0.45, 0,5 мм. Этого не достаточно для предания черепице жесткости на РАСТЯЖЕНИЕ В ДЛИНУ. Часто черепица сложенная ровной стопочкой в низу после подъема оказывается разной длинны на 2-10мм. Металлочерепица деформируется при подъеме её в вертикальном положении. Металлочерепица НЕ имеет ребра жесткости на вертикально стоячее положение, может сжиматься и растягиваться как гармонь. Например у Вас будет 100 мм водосточная система, значит погрешность максимум +-15мм и тоесть целясь металлочерепицей в границу первой трети от 100 мм Вы можете колебаться всего на 30 мм. Дальнейшее отхождение от границы приведет к переливу или задуванию воды мимо водосточного желоба. Подрезка края считается крайне не желательной и при длине желоба более 10 метров лучше доращивать металлочерепицу отливными планками, так-как попасть просто не возможно без нежелательной подрезки. Дело в том что черепица имеет пазы, и поднять один лист не возможно не меняя всю картину. Как правило металлочерепица сползает в низ при монтаже - формой гиперболы. Даже при идеальной укладке первых 3-х листов (3 метра длины) следующие начинают уходить в низ из -за растянутости как гармонь черепицы.
Как с этим бороться? Есть предложение: нижний- первый ряд металлочерепицы заказывать длинной до 2-х метров, выкладывать нижний ряд по нитке, а потом только монтировать. Дело в том, что не правильный монтаж оставляет дырку в черепице и шалевке, и даже передвинув лист при повторном монтаже саморез возвращается в своё первоначальное место(первопробуренное) в шалевке. Если саморез не держится в дырке или Вы просто промазали, то нет нечего лучше чем закрыть дырку заклепочником С РЕЗИНКОЙ. В металлочерепице очень не приятная технология монтажа в низ волны, и дырки от саморезов категорически не допустимы! На крайний случай залепите жвачкой. Если у Вас получилось выставить первый ряд, что не могут порой сделать и супермастера, дальнейший монтаж листов не представляет проблем.
Монтаж металлочерепицы по двусторонней технологии
Такая черепица красиво должна ложится из центра в обе стороны. Можно с края, учитывая подрезку и раскладку листов. Фирма производитель подгонит край обрезки под вашу раскладку шалевки. А крутить нужно как можно чаще. Дело в том что металлочерепицца может держаться и на малом количестве саморезов, но будет шуметь. Именно для уменьшения шума крутится через волну, в шахматном порядке. А необходимость нестандартного монтажа узлов должна определятся на звук. Если черепица барахлит - нужно добавлять саморезов.
Монтаж металлочерепицы на железный каркас должен начинается с шумоподавления труб путем внутренней засыпки песком , пенопластом, стружкой, ватой. пеной.
Монтаж примыканий металлочерепицы к трубе и дымоходу.
Есть 2 варианта ВНУТРЕННИЙ и НАРУЖНЫЙ обход. В 99% ориентируйтесь на видео. Второй вариант под видео.
ВАРИАНТ №2: ВНУТРЕННИЙ ОБХОД
Делается сразу с 2-мя фартухами ГЕРМЕТИЧНЫМ ВНУТРЕННИМ и ДЕКОРАТИВНЫМ НАРУЖНЫМ
Эта работа требует навыков работы с фальцевой кровлей и не все так просто и однозначно как на картинке. Только опынтый кровельщик в состоянии принять решение делать внутренний обход трубы при монтаже металлочерепицы.
Монтаж стыков ендов (ендовых).
Еще раз о том, что ендовая - это самое ответственное место, тут не стоит экономить шалевку, время , материал. Шалевка сплошняком. Ендовая представляет собой металлический лист шириной хотя-бы 1000мм, на который стекает вода со скатов. Правильнее выпустить лишних 400 мм ендовой в низ, и обрезать лишнее, ведь дорастить не всегда получится. Необходимо водой(или плюнуть)) проверить где нижняя точка изгиба желоба, и так обрезать по водостоку, учитывая что?; там будет течь ручеек. Так -же монтаж ендовой может осуществляться не по палам (по 500 мм на сторону), а в зависимости от уклонов скатов. Например один скат практически вертикальный, и снег с него слетая заносится на пологий почти горизонтальный скат более чем на 500 мм. В таком случае целесообразней перераспределить ширину ендовой вплоть до 75 %на 25 % мм. Не советую делать на металлической ендовой угол или ребро. Ендовая из металла должна быть плавно согнута, в этом случае поток не превратится в концентрированную струю, а будет более менее равномерно распределен по рабочей плоскости ендовой. Центр распределения определяется опять таки - плевком. Ендовая подрезается параллельно скату до следа прохождения капли, и с другой стороны параллельно другому скату до следа прохождения капли. Все, танец гармонии почти закончен, задуйте краской с баллончика (внутреннюю) выносную сторону ендовой, . . . , .
Ветровые планки, торцевые, капельник, Конек
Ветровые (торцевые) планки: крепятся с верху на черепицу. Как правило планки мы заказуем после монтажа черепицы, измеряя длину до подшивки до миллиметра. Ведь ветровая планка как декоративно - рабочая запчасть выполняет следующие функции: зашита краев черепицы и шалевки от осадков и переход от черепицы к подшивке. В зависимости от вида подшивки и примененных в ней стилей - разрабатывается форма ветровой планки от прямой до фигурной из 32 изгибов. Но та- же следует уделить внимание на стыковку ветровых планок на коньке и углах, и лучше иногда сделать две - три планки которые легче сводить по очереди. Так-же монтаж ветровых планок которые имеют длину 2 метра проявляет всю кривизну круши спрятанную под мерехтящей черепицей. По-этом необходимо в 90 % подкладывать, подгибать до состояния идеальной ровности.
Капельник (отливная) планка: обычно не применяется. Вода с черепицы падает прям в водосток. Но все-таки на длинных скатах при наличии средств разумней установить капельник, который продлит металл непосредственно в водосточный желоб.
Конек: - многие заказчики покупают в магазине стандартный конек шириной 200 мм, и потом страдают, что снег задувает. Они задувают конек пеной и крыша просто сгнивает за пару лет. Так вот товарищи конек должен быть шириной не менее 500 мм (250+250), а если кровля пологая и ветер может не только задуть, а еще и закотить: то необходимо делать конек с сеткой нержавейкой завода Фрунзе . Шо не понятно? Крыша будет вентелироваться, дышать и снег не будет попадать.
